Автор: ИРБИС
Надёжность и качественная работа радиоэлектронной аппаратуры, как известно, зависит от качества контактов. Контакт между радиодеталями обеспечивается различными способами, основной из которых – пайка. Пайка это и наука, и искусство, которым должен владеть каждый уважающий себя ирбис-радиолюбитель. Итак, учимся паять!
Прежде всего, позаботимся об инструментах, приспособлениях и материалах, которые понадобятся при пайке. Самый главный инструмент, конечно же – паяльник. Паяльник в процессе работы надо где-то "хранить", пока он не требуется или нагревается – без подставки под него никак не обойтись. Температуру паяльника нужно поддерживать на определённом уровне, а для этого нужен регулятор. Для пайки нам потребуются припои и флюсы, как же без них паять-то? В процессе пайки нам также потребуются и другие инструменты, а также абразивные материалы (а проще говоря – наждачная бумага и бруски, надфили и напильники), материалы и инструменты для обезжиривания и промывки монтируемых схем. При монтаже некоторых схем может потребоваться антистатический браслет, но это мы уже отвлеклись от самой пайки и перешли к правилам монтажа.
Итак, по порядку:
1. Паяльник
Паяльники бывают разные, пластиковые и деревянные! А если серьёзно, то в первую очередь нам важна мощность паяльника, ну и в связи с этим – размеры и вид жала паяльника.
Рисунок 1 – Электрические паяльники
Рисунок 2 – Мощные электрические паяльники
Рекомендации тут такие: каждая работа своего инструмента требует. Для пайки крупногабаритных деталей, проводов большого сечения, листовых материалов, требуется паяльник мощностью 80–100 Вт. Для монтажа ламповой аппаратуры и многих других работ нужен паяльник средней мощности, т.е. 40–65 Вт с достаточно толстым жалом. Для пайки полупроводниковой аппаратуры, микросхем, печатных плат подходит паяльник мощностью 25–40 Вт с жалом диаметром 3–4 мм.
Некоторые считают, что для пайки электронной аппаратуры нужен паяльник как можно меньшей мощности. Это не совсем так. Паяльник должен быть достаточной мощности. "Пожечь" радиодетали, добиться отслоения печатных проводников гораздо проще паяльником малой, т.е. недостаточной мощности. Для прогрева места пайки маломощным паяльником требуется больше времени, за которое и могут наступить нехорошие последствия.
Иногда требуется паяльник с тонким жалом, а такого под рукой нет. Можно выйти из положения, накрутив на жало имеющегося паяльника медную проволоку диаметром 2–3 мм. Она и будет выполнять роль жала:
Рисунок 3 – "Накрученное" жало
Паяльник с прямым жалом и с изогнутым жалом в принципе равнозначны, их только требуется по-разному держать – смотрите рисунок 4, как правильно держать паяльник. Я рекомендую начинать с паяльников с прямым жалом – работа с ним для начинающих гораздо проще.
Рисунок 4 – Как держать паяльник
Жало паяльника необходимо правильно подготовить. Так, тут вообще-то надо немножко пояснить. Жалом паяльника обычно называют весь паяльный стержень, хотя правильнее это будет только его специально подготовленная заточенная часть, непосредственно участвующая в пайке. Стандартные формы жал следующие:
Рисунок 5 – Стандартные заточки жала паяльника
Стандартное жало, обточенное с двух сторон с общим углом 45° (рисунок 5а) наиболее распространено и подходит для большинства работ. Для тонких, с диаметром паяльного стержня менее 5 мм часто используется жало в виде косого среза стержня под углом 45°. Такое жало удобно для некоторых видов работ, но имеет недостаток – середина плоской площадки быстро выгорает и приходится постоянно заботиться о плоской форме площадке, иначе становится невозможно работать. Стандартные формы жала часто не подходят, например, для многих работ очень удобна форма жала в виде "отвёртки":
Рисунок 6 – Жало в форме "отвёртки"
Экзотические формы жала в виде "иголочки" и т.п. применяются при специфических работах, для обычной работы они неудобны. Рекомендуемая некоторыми «гуру» четырёхгранная заточка жала не то что неудобна, но даже непригодна практически для всех видов паяльных работ.
Паяльные станции, ставшие доступными для радиолюбителей в последнее время – штука хорошая, но подробно на них мы останавливаться не будем, потому как они приобретаются в основном уже опытными радиолюбителями, а данная статья адресована начинающим, впервые взявшимся за паяльник. Приведу для примера лишь фото паяльной станции:
Рисунок 7 – Паяльная станция
Скажу ещё пару слов про выбор напряжения паяльника: в большинстве случаев это особой роли не играет, но всё же рекомендую для радиомонтажа использовать низковольтные электрические паяльники на 36/42 В, включаемые через терморегулятор с сетевым трансформатором. Это лишний раз защитит и вас, и монтируемую схему.
2. Приспособления
2.1 Подставка под паяльник
В процессе работы паяльник надо на что-то класть. Для этого нужна специальная подставка. Основные требования к ней: она должна быть достаточно устойчивой, чтобы случайно не столкнуть её со стола, она должна выдерживать температуру нагретого паяльника, на подставке или рядом желательно иметь место для хранения припоя и канифоли. Вот примеры подставок под паяльник:
Рисунок 8а – Простая подставка под паяльник
Рисунок 8б – Подставка под паяльник с регулятором мощности
2.2 Регулятор температуры (мощности) паяльника
Регулятор температуры паяльника – штука желательная, но необязательная. Очень удобно регулятор объединить с подставкой, например как на рисунке 8б. Конструкций регуляторов существует великое множество, да и свои мозги ещё имеются, если существующие чем-то не устраивают. Поэтому о регуляторах здесь больше говорить не будем.
2.3 "Третья рука"
Монтируемую конструкцию и т.п. для удобства надо как-то закреплять на столе. У человека только две руки, у нас четыре лапы и хвост. Вот и приходится человеку придумывать, чем бы придержать плату, деталь... Для этого он и придумал приспособление "третья рука". Вот так они выглядят:
Рисунок 9 – Приспособления "Третья рука"
В подобных же целях служит и "крокодильчик", закрепленный на подставке для паяльника, показанной на рисунке 8б.
3. Инструменты и материалы
При пайке необходимы кусачки (бокорезы), радиомонтажные плоскогубцы, пинцет, обыкновенный перочинный нож, ланцет или лезвие бритвы. Не помешает и обычная отвёртка. Для некоторых работ потребуется отсос для припоя:
Рисунок 10 – Отсос для припоя (оловоотсос)
Его в некоторых случаях может заменить экранирующая оплётка проводов. Не помешает иметь ещё запас деревянных зубочисток и несколько шприцевых иголок диаметром 0,8–1,0 мм со сточенным остриём:
Рисунок 11 – Шприцевые иглы и зубочистки
Также, для зачистки мест паек, потребуется запас мелкой наждачной бумаги, возможно надфили и кое-что посерьёзнее. Припои выпускаются разных марок и видов. Например, в виде прутков, ленты, проволоки:
Рисунок 12 – Формы (виды) выпускаемых припоев
Для большинства работ наиболее удобен припой с флюсом, изготовленный в виде проволоки диаметром 0,8 мм. Выпускается такой припой в виде проволоки и других диаметров:
Рисунок 13 – Катушка с припоем в виде тонкой проволоки
Припой в виде прутка для радиомонтажных работ неудобен, он предназначен для более крупных работ, например, паровозы паять! Если же вам придется столкнуться с таким припоем, то тут несколько выходов из ситуации:
- Откусывать мелкие кусочки припоя от бруска и далее работать с ними;
- Расплющить пруток молотком и разрезать ножницами полученную ленту на тонкие полоски – этот способ хорош для тех, у кого много свободного времени;
- Расплавить припой и аккуратно слить расплав по металлическому уголку – получим подобие проволоки или ленты.
Из припоев для большинства работ нам будет нужен припой ПОС-61 или аналогичный импортный. Из флюсов нам потребуется твёрдая сосновая канифоль (светлая) и жидкий ФКС – флюс спиртоканифольный:
Рисунок 14 – Канифоль светлая и тёмная
Рисунок 15 – Жидкий спиртоканифольный флюс и кисточка для работы с ним
Тёмная канифоль для радиомонтажных работ не подходит – от неё слишком много грязи, да и другой головной боли. На рисунке 14 она справа (слева, как вы сами уже догадались – светлая). Спирто-канифольный флюс можно приготовить и самостоятельно: одну часть измельченной в порошок канифоли растворить в трёх частях этилового спирта. На рисунке 15 в качестве примера приведены расфасовки покупного спирто-канифольного флюса и кисточка, необходимая для работы с ним. Поясню то, что вы видите на фото: высокий пузырёк в работе неудобен, его легко опрокинуть, потому обычный аптечный флакончик справа более предпочтителен. Кисточка используются с жёсткой щетиной, часто в покупных флюсах кисточка имеется на крышке флакона. В процессе работы и при хранении надо помнить о том, что спирт, испаряясь из раствора, заставляет флюс быстро густеть и даже твердеть. Поэтому, время от времени необходимо во флюс добавлять спирт, следить за тем, чтобы флакон был плотно закрыт. Также, желательно, чтобы флакон с флюсом был наполнен как можно больше по причинам, только что указанным.
Для очистки (промывки) мест паек от остатков флюса потребуется одно из средств: этиловый спирт, изобретение "перестройки" – спирто-бензиновая смесь или специальные отмывочные жидкости, например хорошие результаты получаются при применении «FLUX-OFF»:
Рисунок 16 – Отмывочная жидкость FLUX-OFF в аэрозольной упаковке
Подробнее о марках припоев и флюсов можно прочитать в нашем справочнике.
Вопросы по данной статье задаём в разделе нашего Форума «Статьи».
